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Cuisson des fraises pour l'hiver: un guide étape par étape

 Cuisson des fraises pour l'hiver: un guide étape par étape


Après la cueillette des fraises, la saison de croissance de la plante se poursuit. Cela signifie que les buissons doivent également être entretenus. Un arrosage correct, un top dressing, une taille, une bonne préparation pour l'hiver est la clé d'une récolte abondante pour l'année prochaine.

Quand commencer à préparer les fraises pour l'hiver dans différentes régions

Le calendrier des travaux de préparation des fraises pour l'hiver est déterminé par les caractéristiques du climat local. Dans les régions chaudes du sud, la période la plus appropriée est de la seconde quinzaine d'octobre à la mi-novembre. Dans la voie du milieu, l'essentiel des travaux se déroule fin septembre et les deux premières décennies d'octobre. Dans l'Oural et en Sibérie, les gelées de fin septembre ne sont pas rares. Pour être à l'heure à cette heure, vous devez commencer à la mi-août.

Que faire après la récolte des fraises

La récolte de fraises mûrit assez tôt. Après avoir enlevé les baies, n'oubliez pas la plante. Pour hiverner normalement et former des boutons floraux pour l'année prochaine, les buissons auront besoin de soins et d'un abri.

Nettoyer les plates-bandes des débris végétaux et les décoller

La première étape consiste à mettre le lit de jardin en forme. Retirez les baies pourries tombées, les feuilles sèches, les autres débris végétaux, les mauvaises herbes. Éclaircissez les plantations en laissant environ 20-25 cm entre les buissons matures.

De nombreux ravageurs, leurs œufs et leurs larves, leurs agents pathogènes hivernent confortablement sur les mauvaises herbes et les résidus végétaux. Par conséquent, vous ne devez pas laisser ce qui a été ramassé à côté du lit de jardin et le mettre dans du compost - brûlez les ordures dès que possible.

Garder le lit de jardin propre est un moyen efficace de prévenir le développement de maladies fongiques et d'attaques de ravageurs

Ensuite, vous devez desserrer doucement le lit, sans affecter les cercles d'un diamètre d'environ 15 cm à la base des buissons. Examinez les plantes au fur et à mesure. Si au cours de l'été, le sol a été lavé des racines avec de l'eau, ajoutez de la terre fertile fraîche ou de l'humus aux buissons. Lorsque, au contraire, ils pénètrent dans le sol, décollez soigneusement les particules de sol du cœur.

Le desserrage du lit de fraises permet à l'air d'accéder aux racines pour une aération normale

Paillage

Le paillage pour les fraises est une mesure agronomique très utile. Après avoir nettoyé le lit de jardin, il est recouvert d'humus, de miettes de tourbe, d'aiguilles, de feuilles mortes. L'épaisseur de la couche est de 4–5 cm. Le paillis empêche l'eau de s'évaporer rapidement du sol, empêche les mauvaises herbes de pousser.

Les fraises sont appelées fraises pour une raison; le paillage pour elle est une partie très importante de la technologie agricole

En prévision de l'hiver, la couche de paillis est renouvelée, l'amenant à 6-8 cm à la base du buisson. Cela aidera à fermer le point le plus faible de la fraise - le collet de la racine.

Arrosage

Il n'y a pas de modèle spécifique pour l'arrosage des fraises après la récolte. Il y a des saisons où les précipitations naturelles suffisent. Mais si c'est un été indien chaud et sec, en août, septembre et octobre, les buissons ont définitivement besoin d'eau. L'humidité reçue à ce moment va au développement du système racinaire et à la formation de bourgeons de croissance.

Après la première «vague» de la récolte, les fraises de réparation continuent leur végétation active, elles sont donc arrosées comme d'habitude. Concentrez-vous sur les feuilles qui commencent à se faner et à perdre du tonus. Habituellement, tous les 4 à 7 jours suffisent.

Un arrosage régulier en automne et avec de l'eau est une condition nécessaire au développement des racines des arbousiers.

Si la chaleur automnale a cédé la place au temps froid et que les pluies ne sont pas venues, en octobre, une irrigation abondante en eau est effectuée. La consommation est d'environ 10 l / m².

Top dressing

Les fraises ordinaires sont nourries une ou deux fois après la récolte. Si, après avoir enlevé les baies, vous coupez les buissons, ils ont besoin d'azote, ce qui active le processus de formation de la masse verte. Le top dressing est réalisé en août ou début septembre. Vous pouvez utiliser à la fois de la matière organique naturelle (infusions de fumier, bouse, "thé vert" de feuilles d'ortie et de pissenlit), en dépensant 2-3 litres par buisson, et des engrais minéraux (urée, sulfate d'ammonium). Ce dernier peut être appliqué sous forme de granulés (4–5 g par buisson) et sous forme de solution (15–20 g pour 10 l, la norme par plante est de 2,5–3 l).

Les infusions faites maison à partir de matière organique sont filtrées et diluées dans un rapport de 1:20 avant utilisation, si les excréments ont été utilisés comme matières premières ou 1:12 (tout le reste)

Après environ un mois, la fraise commence à déposer des boutons floraux pour l'année suivante. Pour cela, elle a absolument besoin de phosphore et de potassium. A ce moment, les buissons sont alimentés:

  • sulfate de potassium et superphosphate simple (5–7 et 12–15 g par plante, respectivement);

    Le superphosphate et le sulfate de potassium fournissent aux fraises du potassium et du phosphore, sans lesquels elles ne pourront pas hiverner normalement et porteront de mauvais fruits l'année prochaine

  • engrais spécialisés "d'automne", universels ou pour arbustes à baies (le dosage est indiqué dans les instructions);

    Les engrais "d'automne" diffèrent des engrais habituels en ce qu'ils contiennent un minimum d'azote (ou pas du tout)

  • cendre de bois et farine d'os (un demi-verre par buisson).

    Pour les adeptes de l'agriculture naturelle, la cendre de bois est une source précieuse de potassium, de magnésium et de calcium

Tous les engrais chimiques ne sont appliqués que sur un sol bien arrosé, sinon vous pouvez brûler les racines de fraise. Il est également indésirable d'obtenir la composition sur les feuilles, le cœur. Si cela se produit, arrosez le buisson avec de l'eau propre.

Les fraises réparées n'ont pas besoin d'engrais azotés après la fructification; la taille précoce n'est pas non plus effectuée. Ces variétés sont nourries environ un mois après la cueillette des baies. Il est recommandé d'utiliser des engrais du commerce avec des macro et des micro-éléments pour cela, car une fructification abondante épuise considérablement la brousse, elle a besoin d'une nutrition complète.

Vidéo: conseils pour le soin des fraises d'automne

Taille

La taille d'automne des fraises est une question controversée parmi les jardiniers. Quelqu'un propose de «tondre» les buissons presque à la racine, ne laissant que le cœur, quelqu'un - de les «déranger» au minimum, en supprimant uniquement les pédoncules et les ovaires (le cas échéant), la moustache et les feuilles cassées, séchées et déformées touchées par les maladies et ravageurs ... Les premiers motivent leur position par la nécessité de lutter contre les maladies et les ravageurs, les seconds par le fait que la brousse affaiblie par la taille ne survivra pas à l'hiver.

Lors de la taille des fraises, gardez à l'esprit que le feuillage luxuriant fournit au système racinaire une protection supplémentaire contre le gel lorsque la neige tombe sur le sol sous le poids de la neige. Les jeunes buissons sont particulièrement sensibles au gel, il est donc recommandé de ne pas toucher du tout les feuilles saines, en ne coupant que la moustache. De nombreuses variétés de fraises remontantes ne diffèrent pas non plus par une résistance accrue au froid, elles font de même avec elles.

Les fraisiers, si les feuilles en sont complètement coupées, peuvent même mourir; la perte unique de toute la masse verte est un très gros stress pour la plante

Les fraises ordinaires peuvent être radicalement coupées après la récolte, en supprimant environ 2/3 de la masse verte, de sorte que les jeunes feuilles aient le temps de se former avant le froid. Puis à l'automne, elle aura également besoin d'une taille, mais sélective. Retirez les feuilles déformées gisant sur le sol. Vous ne pouvez pas les arracher, utiliser des ciseaux ou un sécateur avec des lames aiguisées et désinfectées. Faites attention de ne pas attraper le cœur. Si les buissons n'ont pas souffert de maladies et de ravageurs en été, limitez-vous à une taille d'automne sanitaire.

Les feuilles de fraise et les moustaches ne doivent pas être arrachées - vous devez utiliser des ciseaux ou des sécateurs

Vidéo: vaut-il la peine de tailler les fraises à l'automne

Traitements préventifs contre les maladies et les ravageurs

Environ une semaine après la taille, des traitements préventifs sont effectués contre les maladies et les ravageurs. Tout d'abord, les plantes sont pulvérisées avec une solution de n'importe quel fongicide (Skor, Strobi, Topaz, Previkur), 1% de sulfate de cuivre, liquide bordelais. Ils renversent également de la terre avec, mais seulement si cela est autorisé par les instructions.

Les préparations à base de cuivre sont préjudiciables aux champignons pathogènes

La pulvérisation contre les ravageurs est effectuée en attendant 10 à 12 jours après le premier traitement. Tout insecticide ayant un large spectre d'action aidera à prévenir les attaques d'insectes - Aktara, Inta-Vir, Iskra-Bio, Mospilan. Il existe des préparations spéciales contre les tiques - acaricides (Neoron, Omite, Apollo, Agravertin).

Fitoverm est un insectoacaricide d'origine biologique, apprécié des jardiniers

Des remèdes populaires, utilisez une solution rose pâle de permanganate de potassium, de l'iode dilué avec de l'eau (2-3 gouttes par litre), du kéfir dilué à 1:10 ou du lactosérum de lait, une infusion d'oignon ou de plumes d'ail. Mais ces fonds ne sont recommandés que pour la prophylaxie. Si le problème existe déjà, en particulier dans un état négligé, ils ne donneront pas un effet prononcé.

Buissons d'abris pour l'hiver

Si ses fraises ont besoin d'un abri pour l'hiver, et lequel, chaque jardinier détermine individuellement, en tenant compte des caractéristiques variétales et des caractéristiques du climat local. Au sud, les buissons ont suffisamment de paillis.

L'abri le plus fiable consiste à jeter un lit de paillage avec des fraises avec des branches d'épinette, des tiges de roseaux, des roseaux, des pousses sèches de framboises, des feuilles tombées et d'étirer le matériau de couverture au-dessus des arcs de serre bas, en fixant les bords. Il est impossible de mettre le matériau de couverture directement sur les feuilles, elles gèleront.

La grenouille qui recouvre les fraises en hiver ne gêne pas la ventilation et retient très bien la chaleur.

Lorsque la neige tombe, elle est projetée sur le lit de jardin, créant une neige de 50 à 70 cm de hauteur. L'abri est enlevé au printemps ou à la fin de l'hiver, lorsque la température nocturne atteint 0–2 ° C

Un lit de fraises doit être recouvert d'un matériau de revêtement blanc - le noir se réchauffe fortement au soleil

Tout ce qui ne permet pas à l'air de passer à travers, par exemple une pellicule plastique, des bouteilles en plastique, est catégoriquement inapproprié pour abriter les fraises. Les buissons vont tout simplement pourrir.

Vidéo: comment bien couvrir un jardin avec des fraises pour l'hiver

Après avoir récolté les fraises, «remerciez» les plantes pour les baies avec un soin compétent. Les buissons fruitiers ont également besoin d'arrosage, d'engrais, de paillage. Les étapes très importantes de l'entretien des fraises à l'automne sont la taille et l'abri pour l'hiver.


Comment préparer des fraises pour l'hiver dans le jardin: un guide étape par étape - jardin et potager

Qu'est-ce qui est bon de planter des fraises en automne? quand transplanter des fraises? Alors plantez des buissons de baies? Comment choisir les variétés de fraises? Lisez à ce sujet et bien plus encore dans cet article.

Un énorme avantage de la plantation d'automne de fraises est que les baies nouvellement plantées commencent à récolter l'été suivant. Si de nouveaux arbustes sont plantés au printemps, il n'y aura généralement pas encore de baies en été. La seule exception concerne les plants de fraises, qui peuvent être achetés dans les pépinières. Les plants de fraises sont vendus dans de petits pots - avec un système racinaire fermé et souvent déjà avec des fleurs. Ces baies donnent une récolte l'année de la plantation, lors de la plantation de fraises au printemps. Mais vous ne pouvez pas acheter de tels plants, c'est trop cher. Par conséquent, il est préférable de cultiver votre propre matériel de plantation ou d'échanger avec des voisins.


↑ Les ravageurs les plus dangereux

Les insectes qui aiment se régaler de fraises, il faut savoir "à vue". Les plus dangereux d'entre eux sont:

  • Les limaces.
  • Acarien des fraises.
  • Charançon.
  • D'autres insectes.

Des dangers attendent la récolte à chaque étape de croissance.

↑ Larves de coléoptères de mai

Ces ravageurs sont incroyablement dangereux. Ils peuvent vivre dans le sol jusqu'à 4-5 ans. La femelle du coléoptère pond de 50 à 70 œufs dans le sol. Ils y restent pendant 1 mois civil, après quoi des larves de ravageurs naissent.

Extérieurement, les larves sont familières à tous les jardiniers. Ils sont de couleur blanche, de structure épaisse. La différence caractéristique est de 6 membres. Ces insectes sont omnivores, mais ils s'intéressent surtout au système racinaire des plantes.

Les gens connaissent les insectes de première main. Avant l'avènement des solutions spéciales pouvant être achetées dans un magasin de jardinage, les larves étaient combattues de la manière suivante:

  1. Solution iodée. Les buissons végétaux sont arrosés avec une solution d'eau et d'iode. 15 gouttes d'iode sont préalablement dissoutes dans un seau d'eau.
  2. Teinture d'oignon. Les cosses d'oignon sont trempées dans 10 litres d'eau tiède pendant 5 jours et le buisson est arrosé.
  3. Arrosage actif. Les larves ne peuvent pas résister à une humidité élevée. Pour que le ravageur cesse d'être un danger, il suffit d'arroser abondamment le jardin pendant 3 à 5 jours de suite.

Vous pouvez également traiter les buissons à l'aide des compositions suivantes:

  • "Initiative".
  • "Antikhrusch".
  • Vallar.

↑ Limaces nues

La limace "nue" est appelée car elle n'a pas de coquille. La longueur d'un individu peut varier de 4 à 15 centimètres. Ces ravageurs apprécient les baies, les bourgeons et les feuilles sur les pétioles. L'environnement le plus agréable pour ces individus dangereux est une humidité élevée.

Chaque jardinier combat ces parasites à sa manière. Parmi les plus populaires:

  • Collecte et destruction de limaces.
  • Pailler les lits avec des aiguilles et de la sciure (par temps humide).
  • Désherbage de haute qualité des plates-bandes avec élimination complète de la végétation et des mauvaises herbes.

Vous pouvez traiter le lit avec les solutions suivantes:

  • "Tempête".
  • "Ulicid".
  • "Slime Eater".

↑ Nématodes à la fraise

Le nématode est très invisible. Cela est dû à la taille du corps du parasite, à sa transparence. Vous pouvez trouver le ravageur dans les reins. Le principal danger du nématode est que la nouvelle génération se forme en seulement 2 semaines.

Il est nécessaire de lutter contre le ravageur uniquement par une méthode cardinale. Toutes les plantes infectées sont détruites. Le sol doit être soigneusement traité. Pour ce faire, utilisez:

  • Formol 4%.
  • Chaux chlorique.
  • Fer vitriol 5%.

↑ Dépliant

Vous pouvez trouver le ravageur sous l'écorce ou dans les restes de plantes. La chenille se transforme en papillon, qui est très fertile. Sur les feuilles de fraises, elle est capable de pondre près d'une centaine d'œufs. C'est grâce à ce ravageur que des trous caractéristiques apparaissent sur les feuilles.

La seule façon de détruire la tordeuse du fraisier est de pulvériser les plantes. Pour cela, des solutions telles que:

  • "Karbofos".
  • "Lepidocide".
  • Rogorom.
  • "Kemifos".
  • «Bitoxibacilline».

↑ Acarien des fraises

Cet acarien est si petit qu'il ne peut être vu qu'au microscope. De plus, il est également transparent. Les femelles pondent au printemps, près de la base du pétiole. La femelle pond 12 à 14 œufs à la fois. Dans ce cas, la progéniture pendant l'été peut se multiplier et donner vie à 3-4, voire 5 générations de tiques supplémentaires. Pour la reproduction, les ravageurs choisissent le temps humide.

Vous pouvez comprendre qu'une fraise est affectée par une tique par certains signes extérieurs. Parmi eux se trouvent des taches jaunes sur les feuilles. Plus la lésion est forte, plus les feuilles sont ridées. Le rendement de ces buissons est très faible. Parfois, les buissons sont tellement affectés qu'aucune baie ne peut y être trouvée.

Vous pouvez tuer la tique en pulvérisant. Convient à cet effet:

  • "Sherpa".
  • Inta-Virom.
  • "Karbofos".

L'acarien infecte les buissons pendant deux semaines pendant la floraison et deux semaines après la fin. Le plus grand nombre de ravageurs se trouve précisément sur les jeunes feuilles. C'est pourquoi ils doivent être mouillés très intensément. Si le buisson est presque complètement affecté, il devra être coupé et détruit. Le reste des pièces doit être pulvérisé généreusement.

↑ aleurode de la fraise

L'aleurode est un petit ravageur. Le corps du moucheron ne mesure que 3 mm, son épaisseur est de 0,3 mm. Le papillon a 2 paires d'ailes couvertes d'une fleur blanche en forme de cire. Vous pouvez trouver la mouche blanche à l'arrière des feuilles de fraisier. Ils y pondent également des œufs. La mouche blanche se nourrit de la sève de la plante, en conséquence, le buisson s'affaiblit, ce qui entraîne une diminution du rendement en baies. Ces ravageurs sont également porteurs de maladies virales de la fraise.

Vous pouvez comprendre que les buissons sont affectés par la mouche blanche par les signes suivants:

  • le buisson ne pousse pas
  • les feuilles s'enroulent, des taches jaunes apparaissent dessus
  • le dessus est recouvert de miellat
  • si les feuilles sont faciles à secouer, vous pouvez observer les papillons décoller.

  1. L'insecte n'aime pas le soleil, donc les fraises ne sont pas plantées à l'ombre.
  2. Vous ne pouvez pas planter les buissons à proximité les uns des autres, assurez-vous de désherber les mauvaises herbes et de brûler les feuilles tombées à l'automne.
  3. Ils sont traités avec des préparations pesticides avant la floraison des fraises et après la récolte des dernières baies. Postuler: "Aktara", "Confidor".
  4. Pour 1 litre d'eau, prenez 150 g d'ail écrasé et 80 g de millefeuille. La solution est infusée pendant 6 jours, diluée avec de l'eau 1: 2 et pulvérisée avec des buissons.

↑ paillettes

Un petit coléoptère noir, de seulement 2 à 6 mm de long, avec des taches jaunes ou oranges sur le dos. Le mal est causé par le fait qu'il se nourrit de baies mûres et de pollen. Les paillettes volent toujours vers les endroits où poussent des baies trop mûres sur les buissons.

  1. L'arrosage n'est pas utilisé par aspersion, mais par goutte à goutte.
  2. Si le temps est pluvieux pendant la période de cueillette des baies, les baies sont cueillies légèrement non mûres.
  3. Parmi les méthodes traditionnelles d'effarouchement de la lustrette, la pulvérisation d'ail sur les lits, des infusions d'oignon sont utilisées.
  4. Lors de la cueillette des baies, le lit est recouvert d'un matériau spécial, le spunbod.
  5. Avec l'arrivée de l'automne, toutes les feuilles mortes sont enlevées et brûlées.

Les préparations chimiques ne détruisent pas les paillettes. Il suffit de suivre les méthodes ci-dessus pour que ce ravageur ne soit pas sur votre jardin de fraises.

↑ Charançon de la framboise et de la fraise

Le charançon est un coléoptère très miniature. Sa carapace est gris-noir ou brune, couverte de poils fins. La trompe est fine et légèrement incurvée. La punaise se trouve généralement sous les débris végétaux.

Les femelles charançons pondent leurs œufs dans des boutons floraux. La conséquence de la découverte de ce parasite sur le buisson est de petits trous dans les feuilles de la fraise. Les insectes mangent entièrement les bourgeons de l'intérieur.

Il est nécessaire de pulvériser les fraises de ce ravageur au printemps pendant la période de bourgeonnement. Convient pour le traitement:

  • "Étincelle".
  • Kinmix.
  • "Étincelle".

Des méthodes traditionnelles de lutte, on peut distinguer la pulvérisation d'une solution de soude.

↑ Medvedka

L'ours est l'un des insectes nuisibles qui peuvent détruire une plantation entière de fraises plantées. Le ravageur fait référence à de gros individus qui creusent des trous dans le sol. Les insectes peuvent non seulement se déplacer seuls dans le sol, mais aussi voler.

Il est difficile d'éliminer l'ours, car avec le début de l'automne, ils font des trous jusqu'à un demi-mètre de profondeur et y hibernent. Et au printemps, ils commencent à ronger activement toutes les plantes qui se rencontrent sur leur chemin.

Au printemps, l'ours construit un nid dans le sol réchauffé par le soleil, où il pond 300 à 400 œufs. En mai, des larves apparaissent, qui après deux semaines commencent à manger les tiges et les racines des plantes.

Il est facile de comprendre que l'ours a mangé le fraisier: la plante se fane ou repose complètement sur le sol, comme coupée avec un couteau.

  1. Ils creusent des allées et des allées.
  2. Ils trouvent des terriers le long des passages et y versent de l'eau ordinaire, détruisant ainsi les passages. Ou ils font une solution de savon à lessive et la versent dans le trou. Lorsque les insectes s'échappent de l'eau, ils sont capturés et détruits.
  3. Des appâts sont également souvent fabriqués. Le miel est versé au fond du pot, le pot est enterré dans le sol et recouvert d'herbe sèche. Les ours rampent vers la friandise et y restent. Ils sont choisis et détruits.
  4. Des plantes sont plantées dans les allées que l'ours ne supporte pas à cause de l'odeur: calendula, chrysanthèmes ou soucis.
  5. Des appâts céréaliers sont également disposés. Tout grain est mélangé avec du poison et disposé dans des endroits où les parasites s'accumulent.

Les oiseaux, les fourmis, les hérissons et aussi les grenouilles détruisent l'ours.


Ce qui est nécessaire pour la procédure - les outils nécessaires

Qu'est-ce que le «recadrage intelligent»? Ce sont les points principaux et de nombreuses nuances importantes. Des outils, vous aurez besoin d'un sécateur. Il doit être tranchant, sinon vous endommagerez les pousses, et elles se dessèchent ou tombent malades.

Au lieu d'un sécateur, vous pouvez prendre un sécateur de jardin pour les buissons épineux, ils sont pratiques car ils ont de longues poignées (bien que certains, au contraire, trouvent plus pratique de travailler avec des petits, comme ceux d'un sécateur).

Pour les cas difficiles, vous avez besoin d'un couteau de jardin. Cela sera utile lorsque le buisson est coupé de manière inégale (lorsque la coupe est froissée et n'a pas de section ronde). Cet outil vous aidera à aligner la tranche.


Planter des carottes dans des plateaux à œufs de poule

Lorsque vous cultivez des carottes par n'importe quelle méthode, vous devez adhérer aux méthodes agrotechniques de base.

  • La préparation du sol doit être effectuée à l'automne.
  • Pour le développement complet des cultures de racines de carottes, un sol bien ameubli avec une quantité suffisante de nutriments convient.
  • La zone choisie pour la culture des plantes est complètement débarrassée des mauvaises herbes.
  • Si la terre est dense, il est nécessaire d'y ajouter des matériaux d'ameublissement - du sable nettoyé, de la sciure de bois ou du charbon de bois.
  • Au printemps, avant de semer les graines, le site est déterré et complètement desserré. Cela aidera la couche supérieure à se réchauffer plus rapidement et à s'oxygéner.

Vous devez également vous occuper de la préparation des graines. Ils peuvent être plantés de manière traditionnelle directement dans le sol, ou trempés dans l'eau avant cela. Dans le second cas, la germination des graines augmente, mais un tel événement nécessite du temps et des efforts supplémentaires.


Comment couvrir l'hortensia panicule (rose) pour l'hiver

Dans notre climat, presque toutes les cultures horticoles pérennes nécessitent une isolation, ce qui se fait généralement juste avant les gelées mêmes. Quant à l'hortensia paniculé, les avis varient énormément. Le fait est que la zone de sa croissance naturelle est constituée de régions à températures relativement basses, et même avec leurs fortes baisses associées à une humidité élevée. Par exemple, l'Extrême-Orient, le Japon, la Chine. Par conséquent, il appartient au groupe des plantes résistantes au gel. D'où la controverse quant à savoir s'il vaut la peine d'héberger un hortensia pour l'hiver ou si cette procédure peut être négligée.

Dans la nature, il existe environ 80 espèces de cette fleur. La catégorisation est plutôt compliquée, mais ce n'est pas l'essentiel - seuls quelques représentants de la classe des dicotylédones sont cultivés sur le territoire de la Fédération de Russie. L'un d'eux est l'hortensia paniculé. Ses inflorescences sont blanches, qui au fil du temps acquièrent une teinte rosâtre, c'est pourquoi l'hortensia paniculaire est souvent appelé rose.

Contrairement à d'autres variétés, l'hortensia paniculé tolère une chute de température jusqu'à -35 ºC, mais à condition qu'il soit protégé de manière fiable du vent. De plus, les bourgeons, à partir desquels les bourgeons se développent plus tard, sont formés sur des pousses d'un an qui apparaissent au printemps de cette année. Par conséquent, la particularité de l'abri est de protéger, tout d'abord, son système racinaire du gel.

Se préparer pour l'hiver

Toute plante, même protégée de manière fiable pour l'hiver, a peu de chances de supporter en toute sécurité la période de froid si elle est affaiblie par l'automne et, de plus, est affectée par un ravageur. Par conséquent, l'hortensia doit être préparé à l'avance pour l'hiver. En règle générale, les jardiniers expérimentés commencent à le faire au milieu de l'été, quel que soit le climat de la région.

Ce qu'il est recommandé de faire:

  • Passera complètement aux engrais contenant du phosphore et du potassium. Les engrais à base d'azote et de ses composés doivent être jetés. L'explication est simple - ils réduisent la résistance au gel de la plante et déclenchent la croissance de jeunes pousses. Ni l'un ni l'autre hortensia paniculé, comme vous pouvez le deviner, n'est pas nécessaire à la veille de l'hiver.
  • Avec l'arrivée de l'automne, l'arrosage de la fleur doit être arrêté. Ceci est nécessaire pour la lignification précoce de toutes les branches qui passeront l'hiver.
  • Le feuillage est enlevé en même temps. Quand faire cela, il est facile de déterminer si vous comprenez le sens de cette mesure agrotechnique. L'humidité «laisse» (s'évapore) à travers les feuilles de la plante, et si elles sont laissées pour l'hiver, le bois se déshydrate.

Il est conseillé de se débarrasser de la verdure à la fin de la période pluvieuse. Mais cela ne s'applique qu'aux branches des rangées inférieures, car cette procédure accélère le processus de leur boisage. Avant les gelées, tous les autres sont éliminés car c'est sur les feuilles que les parasites du jardin s'installent souvent, qui hivernent en toute sécurité (si les verts sont laissés) avec l'hortensia. Naturellement, dans le cas où elle serait complètement couverte.

Il existe des recommandations selon lesquelles vous n'avez pas besoin de toucher les feuilles du sommet des pousses, car elles servent de protection pour les endroits où les boutons floraux se forment par la suite. Dans ce cas, les auteurs confondent les variétés végétales. L'hortensia Paniculata diffère en ce que les bourgeons les plus développés (et donc prometteurs) sont situés dans des zones allant du tronc au centre des branches. C'est d'eux que, à la fin de l'hiver, apparaissent ces pousses, sur lesquelles les bourgeons fleurissent ensuite. Par conséquent, si les sommets sont gelés, cela n'affectera en aucun cas la floraison de l'hortensia l'année prochaine. De plus, lors de la taille printanière, lors de la formation de la couronne, ils sont généralement éliminés.

Méthodes d'abri pour l'hiver

Le propriétaire du site décide lui-même de l'opportunité de tenir cet événement, en fonction des caractéristiques du climat, ainsi que du niveau de ventilation du territoire. Cela n'a aucun sens d'expliquer qu'avec une humidité élevée et un fort vent de travers, même avec de légères gelées, l'hortensia peut mourir pendant l'hiver. De plus, il est important que cette fleur soit - un buisson ou un arbre. Après tout, la hauteur de la dernière variété atteint 2,5 à 3 m, et dans certains spécimens - et 8, voire 10.

Par conséquent, l'auteur donne dans l'article les méthodes les plus courantes pour réchauffer les hortensias, et laquelle mettre en œuvre sur son site, le lecteur devra choisir lui-même.

Hilling

La technologie la plus simple connue de tous les résidents d'été. Cette prudence aide à protéger le cercle du tronc du gel. Quoi utiliser?

Les jardiniers expérimentés recommandent de butiner avec un mélange de terre du site et de tourbe. L'engrais isole non seulement le sol, mais lui donne également une bonne recharge lorsque les jours chauds arrivent. Une partie de l'eau de fonte, pénétrant profondément dans le sol, fournit au système racinaire les nutriments nécessaires. Dans ce cas, le processus d'application des pansements au printemps est grandement simplifié.

Les recommandations d'utilisation pour couvrir le fond de l'hortensia avec des feuilles tombées, de l'herbe ramassée sur le site avec des sommets, de la paille, de la sciure de bois, bien qu'elles se trouvent souvent sur des sites individuels, sont à peine correctes. Il y a plusieurs raisons d'abandonner ce type d'abri.

  1. Premièrement, lorsqu'elle est mouillée, la végétation commence à pourrir. En conséquence - moisissure et moisissure, qui se propageront immédiatement à l'hortensia de la panicule.
  2. Deuxièmement, c'est dans une telle masse que les petits rongeurs aiment s'installer pour l'hiver.
  3. Troisièmement, sur les mêmes vieilles feuilles, il y a toujours divers parasites du jardin (ou leurs larves). C'est pourquoi l'un des conseils les plus courants pour les résidents d'été novices est que tous les déchets végétaux collectés sur le territoire doivent être immédiatement éliminés par incinération.

Si l'hortensia a été coupé suffisamment bas à la veille de l'hiver et que la hauteur totale du buisson est petite, il est conseillé de verser une motte de terre afin qu'elle recouvre complètement les troncs qui s'élèvent au-dessus du sol.

Hilling + branches de couverture

C'est la technique la plus courante car les températures chutent assez bas dans la plupart des régions en hiver.

  • S'ils ne sont pas particulièrement longs, il suffit alors de les attacher et d'isoler le "cocon" résultant avec un matériau approprié. Le choix est grand - vieilles branches d'arbres, branches d'épinette, feutre de toiture (recouvert d'un film de polyéthylène). Le reste sera fourni par la croûte de neige - c'est la "couverture" naturelle la plus fiable pour n'importe quelle plante en hiver.
  • Avec une longueur importante des tiges, les branches devront se plier le plus près possible du sol. Il est beaucoup plus facile de les couvrir de cette façon. Le processus est simple, l'essentiel est de le fixer en toute sécurité afin qu'ils ne puissent pas se redresser pendant l'hiver (par exemple, en cas de vent fort).

La première manière. "Pin" les sommets des pousses avec des agrafes métalliques. Ils sont faciles à fabriquer à partir de morceaux de fil épais. La seule chose à prendre en compte est que ces éléments de fixation doivent avoir de longues "antennes", sinon ils ne seront pas fermement retenus par le sol et en sortiront relativement facilement.

Deuxième manière. Posez au sol un morceau de planche dans lequel sont enfoncés des clous (par l'arrière). Ici, les brindilles sont attachées à leurs extrémités saillantes.

Il ne reste plus qu'à couvrir de manière fiable le sommet de l'hortensia. Que - déjà noté.

C'est plus difficile avec des buissons matures, dont les branches sont difficiles à plier en raison de leur épaisseur considérable, et donc de leur mauvaise adhérence. Dans ce cas, il est conseillé de faire une couverture complète avec une sorte de tissu isolant. Les jardiniers expérimentés recommandent de se concentrer sur le lutrasil, le spunbond ou quelque chose de similaire. Ces matériaux sont spécialement conçus pour protéger les plantes des «surprises» météorologiques, y compris le gel. Ils sont vendus en plusieurs modifications, il est donc facile de choisir la meilleure option.

Avec cette méthode d'abri pour l'hiver, l'hortensia panicule est complètement «enveloppé» dans la toile. Pour éviter que le dôme ne se brise sous la charge du vent et de la neige, il est attaché (avec du ruban adhésif, de la corde), après quoi une structure de cadre est en outre installée (et cela est souhaitable!). Il peut être construit à partir d'arcs métalliques, de mailles. Le fait est qu'il est ensuite recouvert d'un film de polyéthylène et que l'entrefer qui en résulte (il suffit de l'organiser en 10-15 cm) entre la coque en polyéthylène et la couche de protection intérieure offre une isolation plus fiable. Pour les régions aux hivers glaciaux, c'est la meilleure option pour abriter une plante.

L'hortensia paniculaire s'adapte assez bien aux conditions de croissance. Planté sur le site, il s'adapte progressivement aux particularités du climat local. Cela signifie qu'au fur et à mesure de sa croissance, la méthode de couverture de la plante peut être simplifiée au fil du temps. Mais si nous parlons d'un jeune hortensia, il vaut mieux le couvrir en entier. Cela garantit que toutes les «surprises» du temps qu'elle subira en toute sécurité.


Règles pour préparer une serre pour l'hiver

Il y a sûrement une serre ou une serre sur votre site, car dans un tel appareil, la récolte mûrit plus rapidement que sur un terrain découvert. Savez-vous comment bien entretenir une serre, surtout en automne? Nous parlerons de la façon de préparer une serre pour l'hiver aujourd'hui.

À quoi sert la préparation pour l'hiver?

Il semblerait, qu'est-ce qui est difficile dans un tel nettoyage et une telle préparation? Il suffit d'enlever les résidus végétaux et de fermer la serre pour l'hiver. Mais non. Grâce aux conditions spéciales de serre dans ce bâtiment, vos plantes sont protégées des effets des basses températures, des pluies fréquentes et du vent. Mais d'un autre côté, la chaleur et l'humidité qui règnent constamment dans la serre sont un excellent environnement pour le développement rapide de micro-organismes nocifs et de bactéries pathogènes. Ils annuleront facilement tous vos efforts pour équiper la serre et les espoirs d'une future récolte.

On sait que les cultures de fruits et légumes affectent le sol, l'appauvrissent et l'infectent de diverses maladies. Cela est particulièrement vrai pour les tomates: elles sont souvent atteintes du mildiou, dont les spores sont stockées dans le sol pendant plusieurs années sans perdre leur capacité à vivre. Par conséquent, il est recommandé non seulement d'éliminer soigneusement les résidus végétaux, mais également de changer le sol de la serre.

Étant donné que les bactéries et les micro-organismes pathogènes ont des propriétés pour être stockés non seulement dans le sol, mais également sur toutes les surfaces, il est nécessaire de désinfecter.

Couvrir le sol des serres couvertes de neige.

Pourquoi tous les travaux préparatoires devraient-ils être effectués à l'automne et non au printemps? Parce qu'après la fin de l'hiver, vous devez commencer à semer des plants, et il est préférable de le faire immédiatement, dans une zone déjà entièrement préparée.

Instructions: quoi et comment faire

La préparation d'une serre ou d'une serre consiste en deux types de travaux. Tout d'abord, vous devez ranger le sol des lits. La deuxième étape est un travail préventif sur la structure elle-même, son cadre et ses matériaux de parement: film de serre, verre ou polycarbonate cellulaire. Nous parlerons de chaque étape en détail.

Les travaux de terrain sont les suivants:

  • nettoyer le sol des résidus de végétation
  • remise en état des lits
  • travaux de désinfection.

Nettoyage des résidus végétaux dans la serre

Il est impératif de libérer les plates-bandes des restes de plantes annuelles et de procéder à un audit des cultures pérennes, par exemple, les fraises ou les fraises, le cas échéant. Toutes les plantes doivent être retirées des racines. N'oubliez pas d'éliminer également les mauvaises herbes.

Enlever les résidus de plantes et de mauvaises herbes pour garder le sol aussi propre que possible

Que faire ensuite avec ces restes de plantes mortes dépend de leur santé. Les tiges, les racines et les feuilles des plantes malades doivent être brûlées (la même chose doit être faite avec les mauvaises herbes), ou jetées aussi loin que possible de votre site. Si les cultures étaient saines à la fin de la saison de récolte, utilisez-les pour fabriquer de l'engrais dans la fosse à compost.

Remise en état des lits

C'est un travail assez long de tout le processus de préparation de la serre pour l'hiver. La remise en état est le remplacement de la couche de sol.

Si vous cultivez principalement des cultures annuelles (poivrons, tomates, concombres) ou des plants dans une serre, il suffira d'enlever la couche supérieure du sol à une profondeur de 10 à 15 cm.

Si le sol des déchets n'est pas infecté par des maladies, utilisez-le dans des lits ouverts ou saupoudrez-le sur les arbres. Placez une nouvelle couche de sol fertile sur l'espace vacant.

Noter! Il est recommandé de changer complètement le sol de la serre ou de la serre tous les 5-6 ans. Vous pouvez déplacer le bâtiment vers un nouvel emplacement, si la conception le permet.

Il existe une autre façon de réclamer. Creusez une rainure de 20 cm de profondeur le long des lits. Mettez de la tourbe ou de l'humus à l'intérieur, saupoudrez de cendre de bois sur le dessus et couvrez de terre. Après cela, arrosez les lits avec une solution d'urée à raison de 50 g pour 10 litres d'eau.

Si votre serre produit des cultures pérennes comme les fraises, profitez des conseils de jardiniers autrichiens. Une fois la dernière récolte récoltée, tondez tous les verts pour que les bourgeons supérieurs restent vivants. Arrosez abondamment les plantes, ameublissez le sol et ajoutez-y des engrais superphosphatés ou potassiques. Après cela, saupoudrez les fraises avec un sol fertile pour que la nouvelle croissance ne se dessèche pas.

En règle générale, ces travaux sont effectués à la fin du mois d'août. Avant l'arrivée du froid, en octobre, crachez soigneusement les racines de fraise et recouvrez de tourbe ou d'humus. En hiver, couvrez le lit avec beaucoup de neige et prévoyez une rétention de neige. Grâce à cela, les plantations hivernent sans pertes.

Désinfection des sols

Cette procédure est traditionnellement effectuée de l'une des trois manières éprouvées:

  • traitement à l'eau de javel
  • fumigation au soufre
  • pulvérisation de solutions spéciales.

Effectuez le traitement avec de l'eau de Javel sèche comme suit: dispersez la composition sur le lit et stockez-la avec un râteau à une profondeur de 5 centimètres.

Vous pouvez traiter le sol dans une serre avec de la chaux, même s'il est fortement contaminé. Retirez le sol malade du lit de jardin, posez-le en couches dans une pile de couches de 20 cm. Versez 250 grammes de chaux par mètre carré avec chaque couche. Laissez la pile geler tout l'hiver.

Si le sol de la serre est infecté par le mildiou, les nématodes, les pattes noires ou les tiques, déterrez-le en été et ne l'utilisez qu'après un an.

Pour la fumigation au soufre, le soufre fourrager était auparavant utilisé. Calcul - 50 g par 1 mètre carré serres. De nombreux jardiniers utilisent encore cette méthode: ils mélangent du soufre avec du kérosène et mettent le feu du coin le plus éloigné vers la sortie. Ensuite, la serre est fermée pendant 3 à 5 jours.

Vous pouvez également utiliser des bombes fumigènes spéciales au soufre à raison de 1 bombes de 300 grammes par espace de 20 cc. Si vous trouvez un tétranyque dans la serre, augmentez la quantité de soufre à 150 g par mètre cube.

La procédure de traitement au soufre:

  1. Munissez-vous d'un équipement de protection individuelle. Mettez un respirateur, des gants en caoutchouc et des lunettes.
  2. Vérifiez la serre pour les lacunes. Si vous les trouvez, resserrez-les. Cela empêchera la fumée de s'échapper de la serre plus tôt que prévu.
  3. Placez des bols en métal avec un mélange de soufre et de kérosène ou des bombes de soufre sur toute la longueur de la serre ou de la serre. Mettez le feu et sortez rapidement.
  4. Laisser la serre fermée jusqu'à 5 jours après le traitement avec un mélange de soufre-kérosène ou jusqu'à 10 heures si vous utilisez des bombes au soufre.

Contrôleur sulfurique pour la fumigation des locaux

Il est à noter que cette méthode ne peut être utilisée que dans les grandes serres. La désinfection au soufre ne convient pas non plus aux bâtiments à ossature métallique. Le gaz émis provoque la corrosion du métal, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la serre. La fumée de soufre est inoffensive pour les charpentes en bois.

La fumigation au soufre doit être effectuée à une température de l'air de 12 à 15 degrés.

Si vous préférez pulvériser le sol avec des solutions spéciales, utilisez les compositions suivantes:

  • solution aqueuse de formol 2,5%, consommation de composition - 1 litre par 1 mètre carré. carrés
  • solution de sulfate de cuivre, 75 g pour 10 l d'eau
  • solution de chaux 4% (pour lutter contre les tétranyques, utiliser une concentration de 10%)
  • solution de créoline à 2%.

Désinfection des sols par pulvérisation

Certains jardiniers utilisent des composés organiques: teintures de tabac, ail, moutarde, extraits de pin. De tels fonds ne nuiront certainement pas au sol, mais vous ne devez pas vous attendre à ce qu'ils en profitent à cent pour cent.

Cadre et serre

Si votre serre a un couvercle en plastique, retirez le film, lavez-le à l'eau savonneuse, désinfectez-le avec du sulfate de cuivre, séchez-le, pliez-le et rangez-le jusqu'au printemps.

En enlevant le film ou autre revêtement de la serre, vous apporterez au sol une humidité naturelle pendant l'hiver.

Retouchez les cadres métalliques au niveau des joints avec de l'émail.

Les serres qui ne peuvent pas être démontées - en verre ou en polycarbonate - doivent être soigneusement lavées à l'extérieur pour assurer une fonte des neiges en hiver. N'utilisez jamais de poudres chimiques et de brosses métalliques pour cela: vous pouvez rayer les surfaces, ce qui réduira l'éclairage dans la serre.

L'avantage d'une serre en aluminium est qu'en l'ouvrant pour l'hiver, vous fournissez une couverture naturelle du sol avec de la neige, ce qui signifie une humidité suffisante au printemps. Dans les serres non pliables, le sol doit être recouvert de neige manuellement. De plus, vous devrez renforcer les cadres à l'automne, en cas de fortes chutes de neige, en substituant des barres d'un diamètre de 30 mm ou plus sous les arcs.

En cas de fortes chutes de neige, renforcer le cadre de la serre en plus

Une fois le travail terminé, badigeonnez le cadre avec de la chaux fraîchement éteinte. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la boue de blanchiment résiduelle (masse épaisse) après la pulvérisation. Vous pouvez ajouter un peu de sulfate de cuivre à la solution de chaux (200 g de sulfate et environ 2 kg de chaux dans un seau d'eau.

Vidéo: préparer les serres et les serres pour l'hiver

Si vous traitez et préparez correctement la serre à l'automne pour l'hiver, vous assurerez un microclimat sain et un sol fertile. Pendant de nombreuses années, votre serre vous ravira avec des récoltes abondantes. Profitez de nos conseils et voyez par vous-même. Partagez avec nous dans les commentaires votre expérience de la préparation des serres d'automne. Bonne chance à toi!


Voir la vidéo: Tour à fraises